美容外用药剂

皮肤美容的主要剂型和产品

美容学中使用的外用制剂与皮肤病学中使用的外用制剂具有相同的用途：

1. 消除疾病的原因（病因治疗）。
2. 消除皮肤病理变化（病因治疗）。
3. 消除主观感觉（对症治疗）。
4. 皮肤保护。

同时，为了解决美观问题，处方的适应症有所扩展，并增加了一些处方要点。外用病因治疗应用广泛，例如，抗菌药物用于治疗脓皮病、丘疹脓疱性痤疮、脓疱性酒渣鼻；杀菌药物用于治疗皮肤癣菌病和脂溢性皮炎；抗寄生虫药物用于治疗疥疮和虱子。作用于发病机制环节的药物可用于治疗痤疮、痤疮前丘疹、过敏性皮炎、口周皮炎、特应性皮炎、牛皮癣和其他皮肤病。

然而，外部疗法更多时候是针对症状的，旨在消除和解决皮肤的病理变化及其伴随的主观感觉。如果皮肤科专家选择的疗法主要针对瘙痒、灼热、感觉异常等主观症状，那么美容学也会考虑其他不适症状：皮肤“紧绷”感、油光、肤色苍白、皮肤表面“泛红”等。在某些情况下，医生会开具外部疗法来保护受影响的皮肤层免受外部刺激物的影响。例如，在皮肤科，医生会使用糊剂来保护溃疡性缺损周围的皮肤，或涂抹高浓度角质层分离剂和其他破坏性成分产品的区域周围的皮肤。在美容学中，光保护剂以及具有抗自由基活性的产品被广泛用于保护皮肤。由于苯胺染料颜色持久，而传统焦油和ASD具有特殊气味，因此在皮肤科中苯胺染料和传统焦油和ASD的使用在美容学中受到很大限制。

上述目标是通过使用各种形式的外用药理制剂来实现的。在美容领域，人们使用传统的外用药理制剂以及一些草药和合成成分，旨在解决一系列美容问题（化妆品成分中包含化妆品成分）。药理制剂分为非特异性制剂和具有一定药理作用的制剂。非特异性制剂仅因其物理特性而发挥作用，包括：水、化学中性的粉末状物质、油、脂肪、类脂肪物质、凝胶、胶棉。它们通常构成各种剂型的基础。

在传统皮肤病学中，最常用的剂型如下：溶液、粉末、摇晃的悬浮液、凝胶、糊剂、气雾剂、乳膏、软膏、清漆、石膏。

溶液是将固体或液体药物溶解在溶剂中得到的液体药物形式。通常使用蒸馏水或乙醇作为溶剂。溶液以润滑剂、擦拭剂、乳液、干湿绷带和热敷的形式使用。润滑和擦拭时，使用消毒剂和止痒剂的水溶液和酒精溶液。在美容学中，广泛使用用于清洁和爽肤皮肤的溶液。在这种情况下，会添加合成洗涤剂、酸、消毒剂、保湿剂和其他物质。近年来，人们更倾向于使用不含酒精的皮肤清洁和爽肤产品。在身体美容学中，溶液用于擦拭大面积皮肤。添加保湿剂、促进血液循环和脂肪分解的制剂，可以使此类溶液用于综合矫正女性脂肪营养不良（橘皮组织）和肥胖的表现。

粉剂（滑石粉）——化学性质中性的矿物细粉（氧化锌、滑石粉、炉甘石——氧化锌和氧化铁的混合物）和植物来源的细粉（各种淀粉——小麦、土豆、大米等）。粉剂吸湿性强，可吸收汗液和皮脂，使皮肤表面干燥脱脂。因此，蒸发增加，皮肤冷却。这会导致血管收缩，炎症和瘙痒减少。粉剂的作用是浅表的，因此可用于治疗浅表炎症过程，不会引起渗出、皮脂分泌增多和出汗、瘙痒和灼烧感，以及褶皱处病变的定位（尿布疹）。在美容学中，粉剂最常用于去除油脂，干燥皮脂分泌过多的皮肤，以及用于定妆（散粉和粉饼）。工业生产的粉剂以其特别细腻的分散性而著称。由于粉剂容易从皮肤表面脱落，因此应每天涂抹数次。在美容领域，粉末状的面膜也可用作干燥面膜，例如用于治疗皮脂溢和痤疮。需要注意的是，粉末会使皮肤干燥，因此在伴有渗出液的炎症过程中禁用，因为粉末与渗出液混合后会形成痂皮和肿块。

摇晃悬浮液是将普通粉末悬浮于水或油中形成的悬浮液。它们适用于不伴有渗出的急性和亚急性炎症过程。水悬浮液（“摇晃”）的主要成分是将普通粉末（30%）悬浮于水中，并添加10-20%的甘油。油悬浮液（“锌油”）是将氧化锌（35-40%）悬浮于植物油中形成的悬浮液。在美容领域，摇晃悬浮液可用作面膜。在这种情况下，油性皮肤可使用水悬浮液，干性皮肤可使用油悬浮液。根据制造商的要求，此类面膜可以是即用型，也可以是两种物质（粉末和液体）的形式，它们是临时配制的。为了治疗脂溢性皮炎和痤疮，也使用水醇混悬液，其中包括甘油（5-10％）、乙醇（40-50％）、蒸馏水（40-50％）作为基质，以及沉淀硫、角质溶解剂和消毒剂作为手段。

凝胶（果冻）。水凝胶是一种胶体剂型，在皮肤科中应用较为广泛。这种凝胶具有凝胶状的稠度，能够保持形状，并具有弹性和塑性。就作用机制而言，水凝胶类似于话匣子，就稠度而言，类似于不含脂肪的软膏。凝胶的成分包括亲水物质（明胶、琼脂、阿拉伯胶等），它们在水中膨胀形成胶体体系。近几十年来，丙烯酸酯和有机硅衍生物已被添加到工业生产的凝胶基质成分中。凝胶中含有各种药物（糖皮质激素、杀菌剂、抗菌剂等），它们能够快速渗透皮肤。在美容领域，凝胶用于油性和混合性皮肤的日常基础护理。添加了氰基丙烯酸酯的凝胶能够深入渗透到皮脂腺和毛发系统，并在暴露于空气中时变稠。正是基于这种凝胶，才制作出了适合油性、毛孔粗大、有粉刺的皮肤的面膜

糊剂是一种呈面团状的药用形式，含有 50％ 的惰性粉末和浓密的脂肪状物质或脂肪（凡士林、羊毛脂、猪油）。由于其成分中含有粉末，它具有干燥和抗炎作用。它可以软化角质层，增加其对引入糊剂的药用物质的渗透性，软化鳞屑和硬皮，促进其去除，并且由于其成分中含有脂肪，它可以机械地保护皮肤免受外界刺激物的伤害。该糊剂用于不伴有渗出液的亚急性炎症过程。该糊剂不应用于毛发浓密的部位。在面部和身体美容中，糊剂形式用于面膜。就像摇晃的悬浮液一样，它们可以制成现成的，也可以由两种不同的物质组成，需要在敷面膜前立即混合。这种混合方法的便利之处在于，美容师可以根据患者的皮肤类型调整涂抹剂的稠度。传统上，人们用任何植物油清洁皮肤表面的糊状物，而在美容方面，人们会借助清洁乳液或清洁液。

气雾剂——是一种由气体介质和悬浮状态的液体或固体颗粒组成的分散体系。气雾剂在带有阀门和喷雾器的密封容器中受压。其作用机制取决于溶剂中药物的性质。喷洒后，溶剂促使药物快速渗透到皮肤表层并蒸发。因此，气雾剂的表面作用很大程度上取决于其所含的具有抗炎、抗菌、镇痛和上皮化作用的药用成分。气雾剂可用于皱褶、渗出性糜烂性病变。在美容领域，气雾剂用于制造须后泡沫和脱毛后护理产品，包括用于比基尼部位的产品。

乳膏（乳剂软膏）是一种浓稠或液体乳剂剂型，由脂肪或类脂肪物质与水以2:1或更低的比例混合而成。常用的液体乳剂包括“油包水”型（脂肪滴分散在液体中）和脂肪乳膏或“水包油”型（由水分散在脂肪介质中形成）。乳膏中的水分蒸发后，可冷却皮肤，收缩血管并发挥抗炎作用。乳膏中的羊毛脂具有很强的吸湿性，可以吸收水分，为皮肤带来清凉和柔嫩的效果。乳膏可用于治疗亚急性和慢性炎症，以及皮肤干燥或弹性下降。这种剂型类似于皮肤表面的水脂膜，不会干扰皮肤呼吸，并且耐受性良好。因此，乳膏常用于日常“基础”皮肤护理。 “油包水”型乳液用于清洁干性和敏感性肌肤（即所谓的“乳液”或“面霜”）。它们是美容院常用的经典多阶段皮肤清洁系统的一部分。在美容领域，根据面霜所含成分的不同，可以分为清洁霜、保湿霜、防护霜和滋养霜。在面霜中添加各种酸（例如羟基酸）后，可以生产用于家庭去角质或去角质前准备的去角质霜，也可以添加固相填充剂（例如小颗粒的硅酮、碎果核等）。此外，还有用于机械去角质（去角质）的磨砂膏。

软膏剂是基于脂肪或类脂肪物质的药物剂型：凡士林、羊毛脂、动物脂肪、植物油和矿物油、氢化油等。脂肪类基质可以滋润和软化干燥脱皮的皮肤，改善皮肤弹性，软化结痂和鳞屑，防止水分蒸发。因此，它们可以增加炎症，促进皮肤渗透的消退，并使基质中的药理物质渗透到皮肤深层。近年来，它们已被合成软膏基质成功取代：聚乙二醇、纤维素衍生物、磷脂等。它们对皮肤具有良好的耐受性，易于渗透并从表面去除，不会氧化或分解。它们不会滋润皮肤，对水分蒸发的阻止作用较弱，并且乳化性良好。传统的脂肪类软膏基质比合成的水溶性基质具有更明显的封闭作用。剂型对皮肤的作用越深，其延缓皮肤表面水分蒸发的速度就越快，因此，当需要使药物在皮肤患处发挥深层和长期作用时，会使用软膏。软膏适用于治疗皮肤慢性炎症，伴有淤血、脱皮、浸润和苔藓样变性；软化和去除结痂和增厚的角质层；治疗皮肤浅表感染和寄生虫病。软膏剂型在美容方面用于制作针对干燥和脱水皮肤的面膜。

清漆是一种挥发性粘稠液体，是成膜物质溶于有机溶剂（乙醇、丙酮、乙醚、氯仿、二甲基亚砜）而成的溶液。它干燥迅速，形成一层薄而透明的薄膜，具有明显的粘附性，确保了加入到组合物中的清漆能够与皮肤长期接触。作为一种药物，清漆的物理作用类似于软膏，因此它用于将强效药物严格地深层作用于有限的皮肤区域（例如角化过度、寻常疣等）。由于清漆对底层皮肤的密封和压力，它具有深层作用，促进了渗透物的吸收，加速了其中所含药物向皮肤的渗透。漆的成分包括具有各种作用的药用物质：角质溶解剂、杀真菌剂、消毒剂、溶解剂等。漆也经常用于足部美容。

膏药是由蜡、松香、树脂、羊毛脂和其他物质按不同比例熔融而成的粘稠物质。其成分中含有一种药用成分，其名称决定了膏药的名称（水杨酸、尿素）。膏药的作用类似于清漆，但作用更深。当需要软化或松弛增厚的角质层时，可以使用膏药。膏药具有刺激性，因此在炎症消退后，将其涂抹在小面积的皮肤上。与清漆一样，膏药也用于足部美容。在皮肤外科手术中，使用含局部麻醉剂的膏药（例如Emla）。

目前，皮肤美容领域更常使用现成的外用制剂。它们可以是医用的，也可以是化妆品的。任何工业生产的外用制剂的基本成分都由以下成分组成：

• 活性成分或药剂；
• 基础或形式；
• 添加物质。

活性成分（药剂）被添加到外用药用化妆品中，以赋予其新的特性并增强其对皮肤的物理效果。通常将药理药剂和化妆品药剂区分开来，尽管有时这种划分是有条件的。根据药剂对皮肤的主要作用，可将其分为以下几类：抗炎、止痒、溶解、角质溶解、抗菌防腐、杀真菌、抗病毒、抗寄生虫、烧灼（破坏性）。需要注意的是，同一种药剂在不同浓度下对皮肤的作用可能不同，有时甚至相反（例如鱼石脂、各种酸）。

抗炎药包括收敛剂、低浓度鱼石脂和萘烷、吡美莫司、糖皮质激素。收敛剂常用于洗剂和湿敷，用于伴有渗液的急性炎症（1-2%单宁和根瘤素溶液、0.25%硝酸银溶液、0.1%硫酸铜或硫酸锌、醋酸铝等）。

浓度高达5%的鱼石脂和萘烷具有较弱的抗炎作用。它们通常以溶液（例如2%鱼石脂）的形式用于治疗急性炎症，以糊剂（2-5%鱼石脂或萘烷）的形式用于治疗亚急性炎症。

吡美莫司是一种天然大环内酯类药物，属于子囊霉素大环内酰胺类的代表之一，属于非甾体类选择性抗炎药。该药物目前以1%乳膏（Elidel，诺华公司）的形式提供。它抑制T淋巴细胞的功能和白细胞介素的合成，同时不影响局部和全身免疫反应，不抑制角质形成细胞、成纤维细胞和内皮细胞的生长。在某些情况下，它可以作为外用类固醇的替代品（例如，用于治疗特应性皮炎、类固醇性皮炎）。

糖皮质激素。外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏、抑制表皮生长因子、缓解症状（止痒等）等作用，还能抑制胶原蛋白合成，减缓黑素体中黑色素的合成。其剂型包括乳膏、软膏、气雾剂和溶液。

根据其活性，糖皮质激素分为四类：

• 作用非常强的药物——丙酸氯倍他索（Dermovate）等；
• 强效 - 倍他米松（Kyterud），戊酸倍他米松（Betnovate，Celestoderm B，Valoderm），二丙酸倍他米松（Beloderm），布地奈德（Apulein），一水卤米松（Sicorten），丁酸氢化可的松（Maticort，Mocoid），甲基泼尼松龙醋酸酯（Advantai），糠酸莫米松（Elocom），曲安奈德（Kenalog，Triacort，Cinacort等），氟轻松（Sinaflan，Ezocinop，Synoderm，Sinalar），丙酸氟替卡松（Cutivate）等;
• 中等活性-泼尼卡酯（Dermatop），氟米松戊酸酯（Locacorten，Lorindey，Fluvet），氟可龙（Ultralan）;
• 作用较弱-醋酸氢化可的松（氢化可的松软膏）、盐酸马齐泼尼酮（地泼尼松龙）、泼尼松龙（泼尼松龙、泼尼松龙软膏）等。

类固醇应严格按照适应症使用。外用类固醇的适应症可以是直接的（绝对的），也可以是间接的（相对的）。直接适应症包括单纯性皮炎和过敏性皮炎，间接适应症包括急性期慢性炎症性皮肤病（例如特应性皮炎、牛皮癣等）。在美容领域，类固醇也用于治疗增生性瘢痕和瘢痕疙瘩，较少用作漂白剂，通常与外用维甲酸类药物、对苯二酚和其他药物联合使用。

局部类固醇的禁忌症包括感染性皮肤病（主要是病毒性皮肤病、结核病、梅毒等）和寄生虫性皮肤病（疥疮、虱病）。如果需要在最短时间内抑制伴有化脓性或真菌性感染症状的炎症，可以开具复方药物（Triderm、匹马福克、咪唑隆、德莫唑酮等）。

需要注意的是，长期、不受控制地使用皮质类固醇，尤其是含氟皮质类固醇，会产生一些副作用：皮肤萎缩、毛细血管扩张、感染（细菌、真菌、病毒）的激活、口周（类固醇）皮炎，较少见的是条纹、多毛症。在这方面，建议遵循以下规则：

• 尽量减少使用外用皮质类固醇的频率；强效和超强效类固醇的处方剂量不得超过每周 30 克，中效类固醇的处方剂量不得超过每周 50 克，弱效类固醇的处方剂量不得超过每周 200 克，总治疗时间不得超过 1 个月；
• 如果可能的话，避免将外用皮质类固醇涂抹在面部、生殖器、手掌和脚底的皮肤上；
• 使用高活性药物时应交替暴露区域。

止痒剂包括薄荷醇（1％酒精溶液，软膏，谈话剂），苯海拉明（2-5％溶液，谈话剂，软膏），二甲茚定（2％凝胶-Fenistil），地卡因和利多卡因（3％酒精溶液，软膏），麻醉剂（10％酒精溶液，糊剂，软膏），水杨酸（2％酒精溶液，软膏），苯酚（0.5-3％酒精溶液，谈话剂，软膏），醋（2-3％酒精溶液，谈话剂），乙醇（10，40，70％水溶液）。

溶解剂包括鱼石脂（>5％软膏、乳膏、糊剂、本身）、焦油（3-20％软膏、乳膏、糊剂、本身）、硫磺（5-20％软膏、乳膏）、ASD-3级分（3-10％软膏、乳膏、糊剂）、蒽林（0.25、1、3％软膏-地蒽酚）。

角质层分离剂包括水杨酸（5-15%）、乳酸（5-15%）、间苯二酚（5-15%）、尿素（>10%）、羟基酸（25-70%）。在美容领域，它们用于化学换肤。

抗菌和防腐剂组包括葡萄糖酸氯己定（0.05％水溶液），米拉米斯汀（0.01％水溶液），二氧化氯（0.5-1％水溶液，5％软膏），各种染料（呋喃西林，乳酸依沙吖啶，亮绿，碘等），夫西地酸（夫西地酸），抗生素，磺胺类药物（链霉素 - 5-10％粉末，软膏；磺胺嘧啶银 - 1％软膏，Dermazin乳膏；磺胺米隆 - 10％软膏），铋盐（皮肤醇，赛罗仿 - 3-10％粉末，糊剂），汞盐（氯化汞和氯化汞 - 现在很少使用）。在皮肤科中，最常用的抗菌药物有：杆菌肽、红霉素（Bapeocin）、庆大霉素（Garamycin）、克林霉素（Dalocin 7）、莫匹罗星（Bactroban）、红霉素（Zipnerit）。

杀菌剂的代表有唑类（双氟唑-Mikospot，异康唑-Travogen，酮康唑-Nizoral，克霉唑-Clotrimazole，Canesten，Candid等，益康唑-Ecolin等），特比萘芬（萘替芬-Exoderil，特比萘芬-Lamisil，Terbizil等），环吡酮衍生物（环吡酮胺-Batrafen），阿莫罗芬（Loceryl）。碘、硫、焦油、十一烯酸（Mikoseptin）也具有抗真菌作用。抗念珠菌剂包括多烯类抗生素（例如，纳他霉素-Pimafucin）。

抗病毒药物包括阿昔洛韦（Zovirax、阿昔洛韦）、曲金刚胺（Viru-Merz）、依帕夫定（Gevizon）、甘草酸（Epigen）

抗寄生虫药包括苯甲酸苄酯（10-20%软膏、混悬液）、硫磺（10-20%软膏、话匣子）、利丹（1%洗剂、乳膏、软膏）、克罗米通（10%洗剂、乳膏、软膏）、氯菊酯（0.5-1%乳膏、酒精溶液）、焦油（5-20%软膏、酒精溶液）。

烧灼（破坏）剂：10-50％硝酸银（青金石）、30％间苯二酚、未稀释的苯酚、未稀释的三氯乙酸、10-20％鬼臼碱、0.5％鬼臼毒素。

外用药物和化妆品制剂中含有的添加剂包括：芳香香料、色素、防腐剂。外用制剂生产的现代趋势是减少添加剂的用量，尤其是那些可能作为过敏原（半抗原）的物质。人们认为，低过敏性药物和化妆品中添加剂的含量应尽可能少。近年来，许多公司已将经过测试的植物源化合物作为添加剂，以取代合成化合物。

任何化妆品或医疗产品都可能含有各种微生物（细菌、真菌），这些微生物来自原材料、生产过程和包装环节。许多欧洲国家和美国都制定了标准，规定产品中某些微生物的含量。为了解决这个问题，制造商会精心加工原材料，尽可能实现生产过程的自动化，并在产品成分中添加防腐剂。然而，防腐剂却成了“必要之恶”：与其将受污染的产品出厂，不如添加防腐剂以确保符合既定的安全和质量标准。产品出厂后，正确储存也至关重要（避免阳光直射和高温环境）。众所周知，细菌和真菌容易在化妆品的水相中繁殖，因此，含水量高的化妆品更容易受到微生物的污染。最常用的防腐剂有：苯甲酸、苯甲醇、甲醛、各种对羟基苯甲酸酯（对羟基苯甲酸甲酯）、尿素衍生物（咪唑烷基脲）、Quatemium 15。

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关于皮肤渗透性的一般信息

就渗透性而言，皮肤是一种外皮器官，由三个解剖学上不同的层组成：角质层（约10μm厚）、表皮（约100μm厚）和乳头状真皮（约100-200μm厚）。每层都有不同的扩散指数。即使是完全健康个体的皮肤也几乎允许任何物质渗透，并且不同物质的渗透率可能有很大差异。特别是，人体皮肤对水的抵抗力较弱，同时几乎不能渗透水溶液中的钠、钾和其他离子。大多数共价物质（例如葡萄糖、尿素和大分子）具有较低的渗透常数。相反，许多脂肪族醇以及溶解在有机溶剂（例如酒精、乙醚等）中的各种物质具有较高的渗透性参数。

经皮吸收的程度也取决于解剖位置。因此，面部皮肤（尤其是额头、手背和阴囊）的渗透性明显高于躯干、上肢和下肢皮肤。此外，手掌和脚底几乎对所有分子（水分子除外）都具有渗透性。年龄也起着重要作用：儿童和老年时期的皮肤渗透性明显高于青少年和中年时期。